美妆品牌 Lush 5 年花了 150 万英镑打击化妆品动物测试

　　提倡自然有机的英国化装品牌 Lush 每一年要花 25 万英镑嘉奖那些在科研、培训、游说、公民意识等领域试图终止动物测试的个人或团体上。

　　和 The Body Shop、Urban Decay、Aesop 同等类品牌1样，这家 1995 年在英国创建的公司将零添加、自然原料、无动物测试、少包装或无包假装为产品卖点和品牌价值的核心，吸引那些愈来愈重视环保和道德的消费者们。

　　但 Lush 现在最苦恼的是它照旧没法在中国大陆开店。这也是以“零动物测试”为营销重点的品牌都正面临的问题。

　　2016 年 11 月，Lush 在韩国召开1个和 Lush Prize 有关的活动，后者是这家公司在 5 年前设立的1个寻求动物测试替换解决方案的奖项。迄今，它已为此花掉了 150 万英镑奖金。今年由于新增了亚洲和美洲区奖项，奖金数字还从 25 万英镑上升到了 34.2 万英镑。

　　该公司全球营收额达 5.74 亿英镑；店铺在 50 个国家已开到 940 间。2016 年，该品牌销售额最高的地区顺次为北美（美国及加拿大）、欧洲（英国及欧洲国家）和日本，它们1共占全球销售额的8成左右。

　　返观亚洲，除日本以外的消费者在很长1段时间里其实不买“道德营销”的帐。

　　“亚洲和欧美消费者原来的关注点不1样。欧美消费者在买化装品时会问得很细，想知道原料是甚么、从哪里来的、怎样生产的，包装材料是甚么、是不是可循环。亚洲消费者则强调购物效力，想立刻弄清楚产品效果怎样样、可以满足甚么需求、性价比高不高。”Lush 大中华区董事 Annabelle Baker 对《好奇心日报》说。

　　部份基于”消费市场还不够成熟”的判断，Lush 在韩国和香港的所有门店都交给了代理商运营。

　　但现在，情形产生了变化。根据市场研究机构 Organic Monitor 预测，到 2017 年，泛亚洲市场的天然/有机化装品销售额将突破 10 亿美元的大关。其中，中国将成为亚洲最主要的天然和有机化装品市场，而日本则位列第2。

　　“消费者开始意想到苯甲酸酯、邻苯2甲酸盐等物资的潜伏危害，因而转而使用天然和有机产品。在亚洲，1些消费者会认为天然和有机化装品属于高级或名牌产品，并且认为来自西方国家的产品生产标准高于本地产品。”该机构对媒体表示。

　　在 2012 年左右，中国的化装品市场也发展到已使人难以忽视的范围。当年的总销售额到达 963 亿元，超过巴西，位列世界第3，仅次于日本（1677 亿元）和美国（1439 亿元）。

　　Annabelle Baker 正是在这1年从英国总部调任大中华区总裁。当年，Lush 从香港代理商那里收回了所有控制权，在港澳地区连续开出 9 家直营店，同时上线了微博和香港官网。后者还面向大陆消费者开通了购物功能，接受“支付宝”付款。2014 年，Lush 成为”天猫国际“开通服务后第1批入驻的国际品牌。

　　明显，天猫国际这样新生的海淘平台在内地的覆盖面比官网更广，在增加销售渠道的同时还能帮助品牌提升知名度。“开通了 2 年，大中华区的线上销售额翻了 2 倍，其中 90% 来自天猫国际，10% 来自官网。”

　　即使如此，Annabelle 依然认为这个平台只能是1个过渡。

　　“Lush 的营销原则是不打折、不做推行、不包邮。由于产品保质期短，我们不鼓励囤货或试用后再退货。但在天猫上，竞争是很剧烈的。平台会希望你提供更低的折扣、包邮，这样才会给你首页推行的机会。我们不可能因此改变我们在全球市场统1的营销原则。”

　　Lush 在硬广、明星和 KOL 合作上没有分配任何投入，它主要的营销手段就是实体门店，辅以自主发起的线上和线下营销活动和原生广告。

　　一样为了强调自然有机，Lush 的实体店1律由内部团队设计成欧洲市集中常见的那些水果铺的模样，用食用色素染色、形状各异的泡泡皂、香氛皂们，没有任何包装，直接堆放在黑色的货架上，你离店门 10 米就可以闻到它们浓郁的香味；店员会向你强调所有产品的保质期平均只有 9 个月，如果上架 5 个月还没卖掉，他们会撤柜、自己使用或捐给慈善机构；保质期较短的面膜放在了冰镇沙拉台上展现，每一个罐子底部还印有负责手工制作该面膜确当地工人的卡通头像；店内标识上则写着“支持环保！集齐 4 个黑色包装罐，可换得1罐新面膜”。

　　“我们未来几年的目标不是增加门店数量，而是把门店面积扩大到 1 万平方英尺以上。现在 Lush 有 700 多个 SKU，我们希望能在1个门店里展现所有产品。但购物中心1般不愿意租给美妆品牌太大的空间，所以我们选择的都是繁华地段的街店，会增设水疗、咖啡区、免费的美发沙龙区、香水廊、瑜伽课、美容讲座等，让顾客用不同方式体验品牌。”Annabelle说。

　　亚洲在“动物测试替换方法”上的商业实践和政策变革起步较晚。其中，中国是全球唯逐一个强迫要求化装品必须进行动物实验的主要市场。

　　相比之下，欧盟在 2013 年颁布了动物化装品实验禁令，全面制止销售采取动物做实验品的美容产品。美国则在去年 3 月提出了人性化装品法案，称将在1年试行期后终结化装品动物实验，并在3年内逐渐停止销售动物实验化装品。

　　从政策到行业，中国在过去的10几年中几近没有参与化装品测试替换技术的这轮全球化更新进程。这既使得外国品牌没法进入，也令中国品牌难以走出去。

　　今年 3 月的“两会”期间，全国人大代表、军事医学科学院生物工程研究所所长陈薇才提出建议，加快中国化装品的动物替换相干研究。

　　2014 年 6 月，中国针对国产“非特殊用处”化装品（洗发液、香水等平常使用的化装品）去除强迫性动物测试要求，但这次监管条例的变动其实不适用于进口化装品和国内生产的“特殊用处化装品”（染发剂、止汗剂、防晒或美白产品等），也不适用于所有化装品原料。

　　换句话说，外国化装品牌即便已在本国依照国际认可的替换方法完成测试，但如果想进入中国内地销售，就必须再接受中国本地机构的动物测试。唯1规避这1测试的方法是线上销售——根据《化装品卫生监督条例》第106条的规定，个人自用进口的少许化装品，只需依照海关规定办理进口手续，就能够进入国内。

　　这让1些对中国市场垂涎欲滴的化装品牌堕入了两难。如果为了进入中国市场接受动物测试，这些品牌在其它市场建立起来的道德环保的“标兵形象”便可能面临风险。

　　2013 年，The Body Shop 曾尝试在国内机场这样的“灰色地带”设柜销售，但“机场专柜产品也可能被要求接受动物测试”的消息很快传到欧美市场，引发消费者和 NGO 组织抗议，许多人认为这类行动就是“两面派”。为了挽回形象，The Body Shop 终究撤柜。

　　目前，全球有 600 多个化装品牌完全不使用动物测试。许多欧洲化装品公司 30 多年前就开始尝试废除动物实验，欧洲经济合作组织（OECD）监管下的欧洲替换官方验证中心（ECVAM）也已批准验证了 21 种化装品毒理学替换方法。

　　“最近 10 年，愈来愈多的国家开始制止化装品领域的动物实验，特别是 2012 年以后显现明显的加速趋势。”国际人性对待动物协会（HIS）科技顾问瞿小婷在接受《消费者报导》采访时说。

　　环境的变化乃至催生了1个动物测试替换方法咨询与外包服务的新市场。Carol Treasures 在 2008 年创建了替换方法实验室 XCELLR8。在 2013 年取得 Lush Prize 以后，这家公司开始负责 Lush 的化装品测试，也接到更多其他品牌的定单。

　　“刚创建的时候完全没法盈利，直到最近运营情况才有好转，每一年营收增速在 30% 左右。”Carol 告知《好奇心日报》。她希望借着 Lush Prize 开到亚洲的机会寻觅更多该地区的客户。

　　Annabelle Baker 说：“我们在香港的门店有 50% 的销售额都来自游客，其中很多来自内地。我们在重庆、广州、上海等城市考察时还遇到了很多假冒的门店，是店主自己从网上购买后销售。这些情况说明 Lush 在国内已有1定知名度了。”

　　不过，当我们问到她打算“如何与法规对抗”时，她的回答也解释了 Lush Prize 开到亚洲的缘由。

　　“大部份地区制止动物测试主要都是消费者在推动，我们和政府沟通时，政府的回应也是消费者要求必须做动物测试。所以现在，说服的重点对象应当是消费者。”

　　需要说明的是，有许多人会把动物测试是不是应当进行的争议点放在道德问题上。

　　对此，广东出入境检验检疫技术中心的程树军博士给我们的解释是：“这件事和道德没甚么关系。从科研的角度讲，任何1种测试方法如果深入研究，都可以找到更高效的解决办法。但1个比较直白的回答是动物实验学中的 3R 原则——减少（Reduction）、优化（Refinement）和替换（Replacement）。如果替换实验的技术已日益成熟、更加科学、也有了更多创新，为何不呢？